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服装造型与立体裁剪(一)
发布日期:2012-3-16 9:12:52

服装造型与立体裁剪(一)

文:清华大学美术学院 李薇老师

  立体裁剪是利用面料对人体进行形态的再造和表现的过程。立体裁剪中,面料是首先需要考虑的因素,面料的悬垂性、质感不同,采用的裁剪手法也会有所不同;同时,人体是立体裁剪的关键,所有的裁剪技法,都是根据人体的生理结构进行的。因此,立体裁剪的两个核心因素,一是面料,一是人体。
立体裁剪的过程,是由平面的材料转换成立体的形态的过程,无论作为产品还是艺术品,最终都是以具体的物质形态来体现,因此,我们说立体裁剪同时也是一种造型活动,或者说立体裁剪的过程就是一种服装造型艺术创作的过程。
  通常意义上的理解,人们认为立体裁剪创造服装造型,但是放眼整个人类服装历史长河,我们会惊奇的发现,立体裁剪的发展过程其实是随着服装造型发展变化而变化的过程。当然,也许有人会辩解:为什么不是立体裁剪方式的变化导致服装造型的变化呢?这样的讨论难免会让人钻入“先有鸡还是先有蛋”的牛角尖。在这里,核心的问题是服装造型与立体裁剪的关系。了解历史上服装造型的发展和立体裁剪的演变过程,有利于我们更深入地理解立体裁剪,有的放矢地利用立体裁剪这种造型手段来进行服装造型艺术创作。

  一.东西方服装造型意识的区别
  东西方文化的差异性及其成因,是现代不少文人学者始终在不断探究和思考的问题。从服装造型的意义来看,东西方人不尽相同。
  从西方文化的孕育之地古埃及,到西方文化的源头地中海北岸的古希腊古罗马时代,西方人始终保持着对人体的崇尚。服装的穿着是身份和金钱的象征,下层人民和奴隶甚至仅在腰间缠裹一块粗织的麻布片。赤身裸体并不会让人感到羞耻,克里特岛上的居民更是以强健的形体为美。虽然在西方中世纪“黑暗千年”中,受基督教禁欲主义道德观的影响,服装上出现了否定和掩盖人体的现象,但是到文艺复兴时代,对人体美的强调又开始复苏,绘画、雕塑创作中以人体为对象的作品比比皆是,在服饰上,呈现表现人体的曲线与凹凸,讲究合体的服装造型,着意表现优美人体体形的造型。总体来说,无论是西方古老的缠裹披挂式服装,还是近世纪以来表现人体体型的服装,其造型对人体的重视是始终存在的,人体在西方服装造型中始终起着关键的作用,到现代,基于人体结构的服装造型成为服装版型技术的核心思想。
  东方人推崇中庸、平和、含蓄的哲学思想。中国画注重线条的运用,讲究平面表现技法,追求神似胜过形似,就是东方美学“重意轻形”、“虚实结合”思想的明证。受这种审美影响,东方传统服装造型注重服装外形轮廓和着装自然形成的衣褶效果,忽略人体的具体形态。历史上,以中国为代表的东方服饰曾经出现过几次符合人体走向的趋势,但仍以回归到服装最初的平面T字形轮廓而告终。正如东方的绘画历史上曾出现过短暂的“三维”绘画造型,却最终仍回归到二维散点透视“重意轻形”的绘画风格一样,东方服装造型的特点是由其本身的哲学和文化思想决定的,由此可知,三维的立体服装造型,对充满智慧东方人而言,是“非不能也,不为也”。东方人强调天人合一的宇宙观,在服装造型上着意表达抽象的空间形式,虽然表现手法是平面二维的,但是在更广阔的层面中表达出三维的思想观念。
  此外,服装对于东方人的意义不仅仅在于避寒遮体,更有着“明贵贱、别等威”的功用。虽然西方也通过服装来区别身份,但是其象征意义远不及服装在东方表达得那么淋漓尽致。从深衣的“盖有制度,以应规矩绳权衡”到现代中山装四个口袋象征“国之四维”,东方人的服装观念永远大于服装本身,不可随意改动,也正因为此,决定了东方服装造型一成不变的个性。

  二.服装造型的发展过程
  东西方服装造型意识的区别注定了东西方服装造型的发展道路的不同。由于东方服装造型在数千年中几乎没有变化,因此服装造型的发展在这里主要还是指西方服装造型的发展过程。
  西方服装史根据服装造型的发展将服装分为非成型、半成型和成型三种类别。非成型类指把天然的植物或动物体原封不动的作为衣物来使用,进而指没有经过缝制加工的人工物体的衣物;半成型类指多少经过一些加工的衣物;成型类指适合人的体形而制成的衣物。
  严格来说,这三个类别在现在的服装设计中都仍然存在,但是在历史的进程中,它们分别代表了西方某一个历史时期服装造型的特征,也代表着服装造型发展的历史过程。

  三.立体裁剪与平面裁剪
  一般情况下,我们所说的“立体裁剪”,是设计师凭借自身的审美修养和对服装结构的理解,依据设计构思,以材质相近的白坯布为替代材料,用大头针等工具,在人体模型上通过收省、打褶、起皱、剪切、转移等手段直接表现服装造型,再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正,并转换成服装纸样再制成服装的一种结构设计方法。这是与平面裁剪相区别的一种服装裁剪方式,是时装造型设计的重要手段。
  平面裁剪,则是通过用铅笔在纸面上画衣片的平面展开图的方式,制出衣片纸样,再把纸样放在衣料上裁剪从而制成服装的结构设计方法。
  在中国,二维平面的服装将注意力放置在图案和纹样上,最大程度上简化了服装裁剪的内容,所谓“裁缝”,就真的只是直线条地“裁”衣片和将衣片“缝”合而已。直到20世纪初“西学东渐”之风之后,才逐渐有了从西洋服装中借鉴过来的,使服装更加合体的收省、打褶等裁剪工艺技术。但这种结构设计手段仍然是平面裁剪的方式。
  在裁剪方式上,日本率先将西方立体裁剪的理念引入,开始了东方服装造型的西方现代化之路。此后,1981年,中国中央工艺美术学院邀请了日本立体裁剪专家石藏先生举办立体裁剪培训班,之后又邀请了美国芝加哥艺术学院的莉亚特和日本文化服装学院的佐佐木住江来讲学,可称我国服装业立体裁剪技术的启蒙教学。由此开始,各省市服装企业、院校、个人都开始了积极的立体裁剪的对外交流和学习活动,立体裁剪的服装结构设计方式逐渐在中国兴起。
  由于平面裁剪和立体裁剪产生和兴起的时间有一个先后的过程,往往使得很多人误认为,立体裁剪是一种优于平面裁剪的服装造型方式。事实上,二者有着各自的特点和适用性,甚至是不可彼此取代的,因此谈不上优劣之分。

  四.“立体裁剪”与“立体地裁剪”
  对于立体裁剪本身,也存在两个误区。一是认为立体裁剪是一种非常深奥和高超的技艺,是专门用来裁剪高级礼服用的;二是认为立体裁剪就是“合体裁剪”,立体裁剪得越合体越紧身,代表水平越高。
  在这里,如果能准确地界定和区分一下“立体裁剪”和“立体地裁剪”,这两大误区将迎刃而解,我们对立体裁剪的认识也将更加深入和准确。
  首先我们需要明确,现在我们所说的裁剪方式,无论是立体裁剪还是平面裁剪,都来源于西方现代的服装造型结构,这种造型的核心是人体,即无论哪种裁剪方式,都建立在充分、科学地把握人体结构的基础上。人体是一个有生命的多维活动体,人体表面是由不同曲面构成。服装的造型材料多采用以布等为主的平面材料,服装造型必须由平面的材料转换成立体的形态才能完成。
  立体裁剪用白坯布在人体模型上直接表现服装造型,从造型手段上来看, 具有对人体体表直接复制的性质。因为人体的形态极为复杂,用数学的方法平面展开是很困难且不可取的,而用立体裁剪的方式进行体表复制则简单多了。因此,从符合人体形态的裁剪方式来看,立体裁剪是最直观有效的方法,也是最方便学生理解人体与面料关系的方法,国外不少服装院校将立体裁剪基础作为新生认知服装结构的入门课程也是这个道理。
  由此可见,立体裁剪并非是一种非常深奥和高超的技艺,相反,立体裁剪的直观性和对人体最大程度的还原性,使之成为一种简单且容易上手的服装造型设计方法。

  通过上面的论述,我们可以了解到,服装造型必须由平面的材料转换成立体的形态,必须符合三维的人体,这是无论平面裁剪还是立体裁剪都需要解决的问题。日本著名的版师佐藤典子曾经说过,优秀的版师在进行服装造型时,不仅要考虑服装的正面和背面,还要保证服装的侧面同样造型优美。基于平面裁剪和立体裁剪共同的对人体三维造型的追求,我们不妨将平面裁剪理解为用平面的手段“立体地裁剪”,抛开裁剪手段,抓住其本质核心的东西,这样一来,现代的裁剪方式,无论立体裁剪还是平面裁剪,都是“立体地裁剪”,于是,立体裁剪的概念就拓展开来。
  回到开始提到的第二个误区,显然,认为立体裁剪就是“合体裁剪”是一种以偏概全的观点,事实上,通过平面的裁剪方式同样能使服装到达到很高的合体度。而认为立体裁剪得越合体越紧身,代表水平越高,则是最常见的对立体裁剪的误解。日本服装专家小池千枝说:把衣服裁得合体对于立体裁剪来讲是最容易的,并非什么了不起的技巧,立体裁剪是要在衣服与人体之间创造一个理想的空间,只有这个空间才与衣服的机能性和造型相关,才是流行的真谛,因此也才是最难的。
  由此我们可以看到,虽然我们说,立体裁剪是一种简单且教容易上手的服装造型设计方法,但是“立体地裁剪”的概念,作为立体裁剪的核心思想,同样也是贯穿平面裁剪始终的,通过学习立体裁剪,深刻认识“立体地裁剪”理念,对整个服装制版和造型的学习都是不无裨益的。

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